La Profundidad de Campo Explicada con Ejemplos

Manejo de la luz

 

 

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La luz es un factor clave que nos permitirá sacar fotos nítidas, o artísticas, por ejemplo, si queremos lograr algún efecto específico. Sabiendo las “reglas” de la exposición, podremos seguirlas o saber exactamente la mejor manera de romperlas.

Exposición correcta

Como ya vimos, la fotografía se trata de captar una imagen por luz. Dependiendo de la cantidad de luz ambiente que haya, la imagen saldrá más o menos nítida. Este fenómeno se conoce como la “exposición”, es decir, el tiempo que la película pasa “expuesta” a la luz.

En el caso de la fotografía digital la luz cae, como ya vimos en clases anteriores, sobre dispositivos digitales que interpretan la imagen y la convierten a píxeles.

Una foto puede estar “subexpuesta” o sobreexpuesta” si ha recibido más o menos luz de la necesaria, provocando que la imagen se vea muy oscura o muy clara, perdiendo detalles.

La exposición es regulable, las cámaras digitales de hoy en día cuentan con un dispositivo que mide la luz ambiente y ajusta automáticamente la exposición. Además podemos usar el Flash para agregar luz por la noche, pero a veces aún así no es suficiente.

Incluso en la playa o en la nieve, que reflejan mucho la luz del sol, puede que las fotos nos salgan sobreexpuestas debido a la cantidad excesiva de luz que entra en la cámara.

Para evitar estos problemas podemos ajustar manualmente la exposición de la cámara.

Esto se logra desde el menú de configuración. Si subimos el nivel de exposición la cámara captará más luz y viceversa.

Piensen que quieren tomar una foto del reflejo de la luna en el mar, de noche. El Flash no llega a iluminar el mar (qué obvio, jeje). Pero si aumentamos la exposición, entrará más luz en la cámara y de esa forma captaremos la imagen correctamente.

Lo mismo si estamos en algún lugar que tiene una interesante luz propia (una luz de color, el ámbar de una lámpara, etc). Es que si usáramos el Flash “mataríamos” esa luz.

vean el siguiente ejemplo de fotografías nocturnas que conservan el color y el detalle:

Lo mismo un día de radiante sol, bajando la exposición la foto saldrá más nítida, aquí otro ejemplo:

Sin ajuste.

Con ajuste.

Un elemento importante que encontramos en muchas cámaras es el Fotómetro. Su función es medir la luz, indicando los ajustes manuales que necesitamos hacer para tomar “la foto perfecta”.

De todas formas, en fotografía artística, a veces lo que no es “exacto” es lo que funciona mejor. ¿Vieron alguna vez esas fotos de una carretera de noche donde los autos dejan el rastro de la luz? Eso es muy fácil de lograr, de hecho veremos cómo hacerlo la clase que viene.

Para terminar les dejo una especie de “truco”, un recurso muy usado en la fotografía.

Les va a pasar que en algún momento lo que quieran fotografiar esté en contra de la dirección de la luz del sol.

Esto hará que la luz pegue de lleno en la cámara, sobreexponiendo la imagen y, encima, el objeto tema saldrá súper oscuro, porque su “cara iluminada” será exactamente la opuesta a la que estamos tomando.

Para solucionar esto podemos bajar un poquito la exposición y usar el Flash, aunque sea de día, sí. La baja exposición contrarresta la luz excesiva y el flash ilumina la cara del objeto tema o persona que queremos destacar. ¡Listo! Les dejo un ejemplo también.

La velocidad de obturación

No es nada más y nada menos que el tiempo (fracciones de segundo) que se abre el obturador para dejar entrar luz en la cámara y así captar la imagen de la fotografía.

Cuando tomamos una fotografía en modo normal o “automático” lo hacemos con una velocidad de obturación estándar. Pero esta se puede modificar para hacer más rápido o lento el proceso, lo que provocará que entre más o menos luz.

¿Cómo influye la cantidad de luz en una fotografía?

Los dispositivos que capturan la imagen (al igual que lo hacen los rollos de fotos de las cámaras no digitales) suman la luz que reciben. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de “luminosidad” que haya en una imagen se irá acumulando hasta llegar a un punto en donde haya tanta luz que no se vea nada (el famoso “velado”).

Imaginen que tienen una hoja de papel escrita. Sobre ella pasan una delgada capa de pintura con alguna acuarela. Luego otra. Y otra.

Al principio la pintura será semi transparente, dejando ver algo de lo escrito en la hoja. Con las sucesivas capas de pintura posteriores llega un momento en donde hay tanta cantidad de pintura que ya no se ve lo que hay debajo.

Eso es exactamente lo que pasa cuando entra una cantidad excesiva de luz a la cámara. La clase pasada vimos esto mismo cuando tocamos el tema de la exposición ¿recuerdan?

De esta manera, otra forma de tomar fotos de noche sin flash es bajando la velocidad de obturación, para captar más luz. Pero también hay un efecto interesante que se puede lograr con este recurso: captar el rastro de la luz.

Como ahora sabemos, la luz “se suma” como la pintura sobre la hoja de papel que pusimos como ejemplo. Así es que todo lo que se mueva y emita o refleje luz dejará su rastro en la imagen. Esto es muy usado por los fotógrafos profesionales para generar “fotos artísticas”.

Veamos algunos ejemplos:

Este efecto es muy fácil de lograr, sólo “dibujamos” en el aire la forma con una linterna o similar.

El movimiento en la fotografía

Acelerando o ralentizando la velocidad de obturación podemos lograr cosas interesantes y captar hasta cierto punto el movimiento. Un objeto que se mueva muy rápido puede salir súper nítido si subimos bastante la velocidad de obturación, o si preferimos que quede un rastro de movimiento podemos hacer lo contrario.

Les resultará conocido ver fotos de carreras de autos o caballos donde si bien el objeto iba a una velocidad sorprendente, salió como si estuviera detenido, con mucha nitidez.

Nota importante: para conseguir este efecto debes seguir con la cámara el recorrido que viene haciendo el objeto, acompañándolo con la vista (a través de la cámara) y cuando esté donde quieres, sacas la foto, sin dejar de “seguirlo”. Nunca falla  .

Otro caso es una foto donde se ven casi congeladas las gotitas de una ola, la obturación fue tan rápida que no captó rastro de movimiento.

Veamos más ejemplos de esto:

También en lugares que sobreexpondrían la imagen por gran cantidad de luz podemos subir la velocidad de obturación como método alternativo al visto en la clase anterior.

 

Las 13 Reglas de Composición Fotográfica Fundamentales que Deberías Conocer

http://www.dzoom.org.es/noticia-1479.html

1. Identifica el centro de interés

Cada fotografía tiene (o debería tener) un centro de interés. ¿De qué es la foto? ¿Es una fotografía de tu novia? ¿Es una fotografía de las pirámides de Egipto?Debería ser obvio para cualquiera que mire una fotografía saber de qué es la foto. Es lo que se denomina el centro de interés.

Aunque se denomine centro, el centro de interés no tiene que ser necesariamente el objeto que esté en en el centro de la foto ni ser el objeto que ocupa la mayor parte de la imagen.

Es la primera regla de una buena composición, ya que es la más importante. Simplemente decide antes de disparar el motivo sobre el que quieres tomar la fotografía. Todo lo que hay que hacer a partir de ahí es enfocar el elemento sobre el que queremos centrar el interés.

2. Rellena el encuadre (Fill the frame)

Esta regla puede parecer bastante obvia, pero lo cierto es que muchas veces fallamos al aplicarla. Si queremos contar algo en una foto, ocupemos la mayor parte con ese "algo", asegurándonos que se convierte de este modo en el centro de atención. Además, de este modo eliminamos posibles elementos que resten atención.

Es un fallo demasiado común el querer sacar demasiadas cosas en una única foto. Al final, lo que conseguimos es que no quede demasiado claro qué es lo que queríamos enseñar. Ante la duda de si algo debe salir o no en la foto, quitalo.

3. Apóyate en las líneas

Las líneas son un elemento de importancia vital en las artes visuales. Las líneas nos aportan formas y contornos. Con las líneas dirigimos la mirada del espectador de una parte de la foto a otra.

Cuando vayas avanzando en el mundo de la fotografía podrás comprobar cómo las líneas son uno de los elementos más eficaces a la hora de dirigir la mirada de quien contempla nuestras fotos hacia donde queremos que mire. Las líneas horizontales, verticales y diagonales son elementos compositivos que aportan significado a las imágenes.

Un tipo especial de líneas son las líneas convergentes. Son las líneas paralelas que, por el efecto de la distancia, acaban convergiendo en un mismo punto.

4. Trabaja el flujo

Después de las líneas, podemos tratar el flujo. El flujo es el modo en el que la mirada del espectador se desplaza de una parte de la fotografía a otra. Una manera de definir el flujo de una fotografía es mediante el uso de líneas. Pueden ser horizontales, verticales, diagonales, convergentes o divergentes. A veces el flujo creado por las líneas es nítido y claro, como los laterales de un edificio que convergen hacia el cielo), o pueden ser menos obvias. Sin embargo, la mirada del espectador debería ser capaz de recorrer los elementos de una parte a otra de la imagen.

El flujo crea la ilusión de movimiento (o ausencia de movimiento si se desea). Las líneas diagonales se consideran generalmente más "dinámicas", mientras que las líneas horizontales y verticales se consideran más "estáticas". Un equilibrio cuidadoso de elementos estáticos y dinámicos dará un sentido global de movimiento a tus fotografías.

5. Juega con la dirección

La dirección es similar al flujo. También crea la ilusión de movimiento. Si hay algo en la fotografía que parezca estar en movimiento, tiene una dirección en la que se mueve.

Un ejemplo de esto son las luces de peatones de un semáforo. Cuando está en rojo para los peatones, la figura representa un peatón inmóvil, con las piernas juntas y los brazos bajados. Visualmente, no tiene ninguna apariencia de estar en movimiento. Sin embargo, la figura del peatón en verde que permite cruzar tiene una dirección en la cual se está moviendo. La dirección en fotografía se puede cerar de muchas maneras. Una figura a punto de cruzar una calle puede transmitir movimiento aunque la veamos estática y no se muevan sus brazos y sus pies, porque podemos imaginarla un segundo después cruzando la calle. Del mismo modo, un coche que aparece cortado en el lado izquierdo de una fotografía en la que solo se ve su parte delantera, podemos imaginarlo un segundo después al lado derecho de la foto.

6. Los elementos repetidos

La repetición de algún elemento (unos globos, unos pájaros), dan un sentido de relación de distintas partes de una imagen.

Por ejemplo, una bandada de pájaros pueden estar moviendose en grupo por el aire, definiendo formas interesantes en el cielo y añadiendo información sobre la dirección de la fotografía.

En algunas ocasiones puede aportar factores psicológicos, como el sentido de la unión y el compañerismo.

7. Los colores siempre dicen algo

Existen dos tipos de colores, los cálidos y los fríos.

Los rojos, naranjas y amarillos forman parte de la gama de colores cálidos.

Los azules, verdes y violetas forman parte de la banda de colores fríos.

Existen muchos elementos psicológicos ligados a los colores. Por poner un ejemplo, los azules se consideran colores tranquilos, mientras que lo rojos son más temperamentales. Existe mucha literatura al respecto de la psicología del color, por lo simplemente resumiremos que el color tiene una importancia determinante en la composición.

En materia de colores hay que prestar atención también al contraste. El contraste se define como la diferencia de luminosidad entre las partes más claras y más oscuras de nuesta foto.

8. El interés de los grupos de tres

Parece existir una percepción especial de losnúmeros impares en fotografía, y en especial de los grupos de tres elementos.

Un único elemento puede transmitir soledad o aislamiento, con dos elementos una foto puede quedar demasiado bien equilibrada y estática, y cuatro elementos pueden resultar demasiados para distribuir.

Por algún motivo que no se explicar, a las personas nos gusta el número 3. En fotografía suele funcionar la agrupación de tres elementos como centro de interés.

9. La regla de los tercios

Ya escribimos un artículo que explicaba la regla de los tercios con más detalle. Si nos fijamos en obras de arte en cualquier museo, podremos comprobar que si dividimos un cuadro en cuadrículas de igual tamaño de 3x3, las cuatro intersecciones de las cuadrículas dentro del cuadro marcan los puntos de interés.

Trazando esta cuadrícula imaginaria sobre la mayoría de las obras nos daremos cuenta de que elementos fundamentales del cuadro recaen sobre esas intersecciones: ventanas y puertas, ojos, líneas de horizonte, picos de montañas, ... Está comprobado que llevando nuestro punto de interés a uno de esos cuatro puntos conseguimos una imagen mucho más interesante.

En este sentido, reseñar que existen cámaras que permiten visualizar en su LCD una rejilla (grid en inglés) para trabajar con los tercios, por lo que os animo a que reviseis el manual de vuestra cámara si considerais que os puede ayudar a la hora de mejorar la composición.

10. El espacio negativo

Se considera espacio negativo los grandes espacios vacíos, normalmente en blanco o negro, dentro de una fotografía, normalmente a un lado.

El alejamiento del elemento central de la imagen, rellenando el resto de la foto de un espacio vacío nos permite transmitir una información adicional desoledad, aislamiento o calma a la imagen.

Aunque no es un recurso que vayamos a utilizar habitualmente, no está de más conocerlo. Está enfrentada a la regla de composición consistente en rellenar el encuadre comentada más arriba en este mismo artículo.

11. Trabajando las tres dimensiones: frente y fondo

El contenido del frente y del fondo de una foto es importante. Tanto en el fondo como en el frente tienen aplicación otros elementos compositivos como los colores o las líneas.

Lo importante en el frente y en el fondo es que no haya demasiados detalles que puedan distraer la vista del espectador del centro de interés.

La mejor herramienta con la que contamos para marcar la diferencia entre el frente y el fondo de nuestras fotos es la profundidad de campo. Gracias a la apertura del diafragma que utilicemos a la hora de hacer fotografías, conseguiremos mayor o menor nitidez en el fondo.

12. El enmarcado natural

Existen elementos que pueden ayudar a poner un marco al centro de interés de la foto.

Algunos de estos elementos son muy claros, tapando completamente parte de la foto, como puertas, ventanas o puentes.

Otros actúan de una forma menos clara, simplemente orientando nuestra vista. Es el caso de las señales de tráfico o las ramas de los árboles, ...

Cualquier elemento que "encierre" el centro de interés nos permitirá enmarcar la foto, dirigiendo la atención hacia el elemento deseado.